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中国古代女子的内衣种类较多 ，不同的时期也有不同的样式 。以下是一些常见的内衣类型：
1. 抱腹：汉代的内衣 ，又称“心衣 ” 。基础是“袍腹 ”，上端不用细带子而用“钩肩”及“裆 ”就成为“心衣 ”。
2. 两当：魏晋时期的女内衣 ，有后片 ，既可当胸又可当背 。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层 ，内有衬棉 。
3. 诃子：唐朝以前的内衣肩部都缀有带子 ，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的 。
4. 抹胸：又称“抹肚 ” ，用纽扣或带子系结 ，穿着后“上可覆乳 、下可遮肚 ”，整个胸腹全被掩住 。
5. 合欢襟：明朝的女内衣 ，由后向前系束 ，面料用织锦的居多，图案为四方连续。
6. 主腰：从抹胸发展出来的一种内衣 ，外形与背心相似 ，开襟，两襟各缀有三条襟带 ，肩部有裆 ，裆上有带，腰侧还各有系带 ，将所有襟带系紧后形成明显的收腰 。
总体来说 ，中国古代女子的内衣讲究舒适和美观，同时也注重实用性和功能性 。不同的内衣类型适应不同的穿着需求和场合，体现了古代女子对于自身形象的注重和美化。
古代的内衣就是指束胸布和缠腰布 ，或诸如此类的东西。
人们将长方形的布料捏出层层皱褶 ，古地中海区域的服装大多是这种样式的 。
1580年到1600年间，有种铁制紧身内衣被认为是第一种流行的紧身内衣 ，但人们更倾向于相信这是用来纠正变形的脊椎的 。
十七世纪到十八世纪后期 ，随着人类行为的不断理性化，谨慎内衣的内涵也逐渐地改变了。
似乎是这种理性化和关联化 ，导致了整个社会对“虚伪的人造时尚”的批评 ，其中包括对紧身胸衣的批评 。
在十八世纪七十年代，在时髦的法国女人中另有一种“紧身内衣 ”悄然兴起 ，它由两个小巧的胸罩组成 ，亚麻为衬，没有衬骨而且穿着方便 ，用细绳或带子在前胸系紧即可 。
到十八世纪九十年代 ，人们发明了一种高腰的新古典主义女式长裙。
虽然这种长裙能够而且也经常和长款的紧身胸衣配套使用，但似乎短宽的紧身胸衣更为合适 。
大约在1907年与1910年间，时髦的半身侧面轮廓逐渐变得更直挺 ，腰部变得宽松 ，但臀部却更紧绷了 。
苗条的年轻女人仅需一个胸罩和一件无衬骨的束腰衣就足够了，这一组合被称为“探戈紧身内衣“ ，它极具灵活性。
直到大约1919年 ，大多数紧身内衣依然是前部有两个分开的胸罩杯 、后部勒紧的样式 。
种类各异的新式内衣中还包括边裤束腰衣，它是1935年发明的 ，可穿在长裤内 。
这种束腰衣常常会与胸罩搭配使用。
当然也有连为一体的基础束身内衣 ，人们也经常把它们列入紧身内衣范围之内 。
在二十世纪的大部分时间里，紧身内衣逐步向塑造强身健体的内衣过渡 。
尽管人们越来越重视节食和身体锻炼 ，尽管收腹内衣越发多样化 ，某些内衣直到60年代后期，仍然是女人衣橱中必不可少的主角。
但此后 ，紧身内衣并没有消失殆尽 ，而是由人们更主动地以减肥、锻炼以及被外科整形所代替。
随着20世纪历史车轮的远去，人们对拥有健壮体魄的渴望无情地超越了空衬骨内衣的行为 。
然而近些年来，紧身内衣东山再起 ，而且朝着内衣外穿的方向发展 。
然而到十九世纪 ，有衬骨的紧身内衣不但东山再起，而且势头更为强劲猛烈。
人们将新古典主义时期的长裙以及 *** 胸衣现象 ，看作是大革命时期社会秩序杂乱无章的恶果 。
于是紧身胸衣又成了女士时装中不可或缺的部分 。
由于技术革新和时尚翻新的缘故 ，内衣的样式和造型也改变了许多。
内衣加长，底部飘带被三角形和菱形布料取代 ，正面有胸罩 ，背部固定，而且一定要穿在外衣里面 ，大多由普通白色棉布和亚麻布做成 。
大约在1800至1870年之间 ，紧身内衣几乎总是白色的 。
第一件前部开襟 、内衬钢条的紧身内衣是由法国内衣商让·朱利安·若斯兰于1829年发明的，它使得女人无需别人的帮助 ，自己就能穿上并脱下内衣 ，但是直到1850年才流行开。
十九世纪六十年代是带衬的长裙广为流行的时代，长裙几乎可以使每个人的腰都显细，而大部分的紧身内衣都很短 。
在十九世纪七十年代 ，短裙变紧了而紧身内衣却加长了 ，不仅舒服了腰部还束裹了腹部 。
这就是所谓的盔甲式紧身内衣。
到了十九世纪八十年代，勺形的鲸骨支撑物很是流行 ，这就形成了腰部收紧 ，腹部加宽的S形曲线 。
第一件真正的紧身内衣形成于十六世纪上半叶的某个时候，那时的贵族妇女们开始穿鲸须紧身内衣 。
换句话说 ，她们的布质胸衣开始添加更为坚固耐用的鲸须 、兽角和硬布等诸如此类的材料。
这类款式造型来源自西班牙和意大利 ，随后迅速风靡到欧洲各国。
这种内衣穿于胸腹之间，可使腰身更显颀长挺拔 。
这种前身中心带“支柱 ”的内衣被称为“胸衣” 。
两侧还额外加上骨条或支柱 ，它将丰满的身体和贴身束体的衣服结合得几乎天衣无缝。
身段 ，尤其是女性身段，在历史上的重要性被不知不觉地提高了 。
统治阶级的男人 *** 这样的谨慎内衣 ，但他们却穿着僵硬的谨慎上衣和前部饰有裤袋的谨慎裤 ，他们坚持舒服形体并穿着度身定做的服装的目的，用以炫耀他们的阳刚之气 。
此外，十六世纪的士兵确实穿着一种被法国人叫做谨慎内衣的上衣 ，实际上这是一种用以保护躯干的盔甲。
当时的人们就已经注意到了女性和男性胸甲之间的共同之处 。
再给你中国女性内衣发展史吧~ 到底是自家文化~
中国内衣的历史源远流长 ，内衣也称小衣、亵衣 、汗衣 、鄙袒、羞袒 、心衣 、抱腹、帕腹、圆腰 、宝袜 、诃子、小衫 、抹腹 、袜肚、袜裙 、腰巾 、齐裆、肚兜 、史书记载来看，较早的内衣称为亵衣 。
《礼记·檀弓下》：“季康子之母死 ，陈亵衣。
敬姜曰：妇人不饰 ，不敢见舅姑，将有四方之宾来 ，亵衣何为陈于斯？”“亵 ”意为“轻簿 、不庄重 ” ，可见古人对内衣的心态 。
以下所诉的内衣历史线索是从汉朝开始的 。
汉：抱腹、心衣
汉初服饰，与民无禁。
西汉虽有天子所服第八诏令的服饰制度 ，也只是要求着衣要与四季相符而已 ，这个时期妇女深衣有一明显特点：将衣襟接得极长，穿时在身上缠绕数道 ，每道花边显露在外 ，别有一种风韵 。
而“抱腹”正是这一阶段的内衣 。
自东汉以后，随着外装衣裾被裁制成数片三角，几片叠压相交的变化 ，内衣也随之改变得更简单化——称为“心衣 ”。
“抱腹 ”上端不用细带子而用“钩肩”及“裆 ”就成为“心衣 ”。
两者的共同点是背部袒露无后片 。
平织绢是汉朝常用的内衣面料 ，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题 ，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的 。
魏晋：（十六国）：两当
魏晋南北朝以来 ，由于政治动荡，再加上北方各族入主中原 ，将北方民族服饰带了进来 ，影响了也同化了北方民族的服饰。
女性日常着襦 、衫，下身穿裙子 。
襦 、衫也可作礼服之内的衬衣衫 。
此时的内衣称为“两当 ” ，它与“抱腹 ”、“心衣”的区别在于它有后片 ，“既可当胸又可当背 ”。
材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层 ，内有衬棉 。
“两当 ”最初是北方游牧民族的服饰 ，后传人中原，属异族文化 。
唐代：诃子
统一 、强盛的国家，孕育了文明开放的着装制度 ，并对后世影响颇深。
唐人与波斯 、大食、等国家交往频繁 ，而且与西北各民族往来甚密，因此而影响了唐人的装束 ，大唐女子日常服饰是衫 、袄 、裙 ，多见是上身着襦、袄 、衫，而下身束裙子 。
裙子以红色最流行 ，其次为紫 、黄、绿色 。
而襦到了唐代 ，由原来的大襟，更多的采用对襟 ，衣襟敞开 ，不用纽扣，下束于裙内 ，为配合外衣的穿着 ，唐内衣也随之改变甚大：以前的内衣肩部都缀有带子，唐代出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。
这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装 ，她们将裙子高束在胸际 ，然后在胸下系一阔带，两肩 、上胸及后背袒露 ，外披透明网纱 ，内衣若隐若现因而内衣面料考究，色彩缤纷 ，与今天欧迪芬倡导的“内衣外穿”颇为相似 。
为配合这样的穿着习惯 ，内衣需为无带的 。
“诃子 ”常用的面料为：“织成 ”，挺括略有弹性 ，手感厚实。
穿时在胸下扎束两根带子即可 ，“织成”保证“诃子 ”胸上部分达到挺立的效果。
宋代：抹胸
宋代大片土地沦为女真贵族统治领地，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响 。
《续资治通鉴》记载：“临安府风俗 ，自十数年来 ，服饰乱常，习为边戎…… ”，故自宋代始 ，女子有束胸的习惯 。
宋女子日常服饰：上身穿袄 、襦、衫 、背子 、半臂 ，下身束裙子、裤。
其面料为罗、纱 、锦 、绫、绢等 。
“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚 ”，整个胸腹全被掩住 ，因而又称“抹肚 ” 。
用纽扣或带子系结。
平常人家多用棉制品 ，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉 。
单的夹的 ，形式不一 。
元代：合欢襟
蒙古族入主中原 ，服饰上既承袭汉制，又推行其本族制度。
至元大德年间 ，蒙 、汉间的士人之服也就各从其便了 。
女子服饰 ，富贵者多以貂鼠为衣，戴皮帽 。
一般则用羊皮和毳毡作为衣冠材料。
当时的袍式宽大而长 ，常作为礼服之用 。
元朝内衣称“合欢襟”由后向前系束是其主要特点 。
穿时由后及前 ，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。
合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。
明代：阑裙
朱元璋推翻元朝 ，建立大明帝国后先是禁胡服 、胡语、胡姓 ，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制 。
明代女子服饰规定民间女子只能用紫色，不能用金绣 。
袍衫只能用紫绿 、桃红 、及浅淡色 ，不能用大红、鸦青 、**。
带则用蓝绢布 。
明衣衫已出现用纽扣的式样 。
明内衣称“阑裙 ”外型与背心相似 ，开襟，两襟各缀有三条襟带 ，肩部有裆 ，裆上有带，腰侧有系带 ，可起到调节腰部的效果 ，可见明代女子已深谙凸显身材之道。
“阑裙 ”外形与背心相似 。
开襟，两襟各缀有三条襟带 ，肩部有裆 ，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰 。
可见明代女子已深谙凸现身材之道。
清代：肚兜
妇女服饰在清代亦是满 、汉共存，满族女子以长袍为主 ，汉族女子则上衣下裙 。
清中期 ，满汉各自效仿，至后期 ，满族效仿汉族的风气日重 ，而汉族仿满族服饰的风气，在达官贵妇中流行 。
女子服饰的式样及品种至清代愈来愈多 ，如：背心、一裹圆 、裙子 、大衣、云肩、围巾 、手笼 、抹胸、腰带 、眼镜…… ，曾出不穷。
清代内衣称“肚兜”，一般做成菱形 。
上有带 ，穿时套在颈间 ，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形 ，遮过肚脐 ，达到小腹 。
材质以棉 、丝绸居多。
系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链 ，小家碧玉则用红色丝绢。
“肚兜 ”上有各类精美的刺绣 。
红色为“肚兜 ”常见的颜色 。
20世纪二 、三十年代：小马甲
“小马甲”形制窄小 ，通常用对襟，襟上也施数粒扣 ，穿时将胸腰裹紧。”小马甲 ”进一步发展并吸收了西方的某些特点便成了现在的胸罩 。
面料以棉 、丝为主 。
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